ERIC EN AMERICLATINE

NOTA BENE

2009-01-31T05:22:00.000-08:00

Pour des raisons trop longues à expliquer, les articles les plus anciens sont en premiere page. Il faut donc faire défiler toutes les pages pour voir les nouvelles fraîches. Muchas gracias !!

SUITE DE MON VOYAGE : LA BOLIVIE

2008-12-22T11:21:00.000-08:00

Voici encore des images du Chili, ensuite, la Bolivie.

Au 1er plan, Fernando, l'ami de Rolando (ils ont tous un prénom qui se termine en o) nous sommes partis faire un tour dans le désert pour nous rafraichir...

Ici, les fameux « salar ». Il y en a beaucoup dans la région. Ce sont d’immenses étendues de sel, avec quelques flamands roses qui arrivent à trouver des crevettes là-dedans…

Le seul arbre a des km a la ronde. Ca valait bien une photo non !?

Imaginez que vous êtes en plein désert : rien ni personne à l’horizon. Puis soudain deux trous immenses. De l’eau !!!! C’est très surprenant, et rafraîchissant ! Ces points d’eau existent depuis des siècles. Je n’ai pas l’historique, mais Fernando m’a dit que Cousteau était venu plonger. L’endroit est une curiosité scientifique et la profondeur des eaux est réputée.

A l'horizon, la chaine Andine, et derriere, l'Argentine.

2008-12-02T15:19:00.000-08:00

Ces photos (ci-dessus et ci-dessous) sont ce que je vois tous les jours de la vue de mon camping. Le Licancabur culmine a 5960 m et je compte bien effectuer l'ascension !!

Une rue de San Pedro : Village poussiéreux perdu dans le désert avec ses constructions en adobe.

SANDBOARDING

2008-12-01T15:32:00.000-08:00

Si si, on peut s'amuser dans le desert !!!

Voici Frank (son vrai prenom : Jesus...) un Bolivien super sympa. On s'est tape 30 min de velo pour arrive dans le desert !

Au 1er plan, Abran, un autre ami Bolivien. Ces 2 fripouilles ont une resistance incroyable, j'etais toujours derriere eux. Sauf la, mais on est a l'arret.

Apres le velo, la marche pour arriver a LA dune parfaite !!!

2008-11-30T12:32:00.000-08:00

Le sandboarding ca se merite !!! on marche comme des cosmonautes pour ne pas s'enfoncer dans le sable.

Lumiere de fin de journee. Venir en plein apres midi serait de la folie. Deja, ce jour-la, il y avait un vent de folie !!!

Bien sur, ca va vite et je me suis pris quelques gamelles. J'ai encore les cicatrices, le sable ca pardonne pas. Mais quelle super sensation de glisse !!!!!!!!

Le soleil decline et il va vite faire frisquet !

La, je cris "marmelaaade !" parce que "cheese" ça fait touriste américain.

LA BOLIVIE

2008-10-27T16:44:00.000-07:00

On m’avait dit : la Bolivie, c’est pauvre, dangereux, il fait très froid la nuit et les véhicules tombent toujours en panne. Je crois que c’est un peu comme les légendes : il y a toujours un fond de vérité derrières les flots de paroles.

J’ai pris un petit bus à San Pedro direction la Bolivie. En fait je ne savais presque rien sur mon voyage. Ca m’amusais d’improviser, j’étais confiant, alors j’ai acheté un billet pour Uyuni, une petite ville qui ne me paraissait pas trop loin. Et puis, un peu d’improvisation met toujours un peu de piment !

En 30 min on arrive à la frontière Bolivienne. Là, en plein désert, une petite maison fait office de poste frontière. A l’intérieur c’est sommaire : de vieux posters, du mobilier vieillot et des mecs qui regardent béatement. Je remarque une affiche avec le portrait du président bolivien et la phrase : « le premier président indigène ».

Aucune vérification de qui est dans notre bus, de nos bagages etc… on peut passer avec un lama, de la drogue ou des clandestins, ils s’en tapent, ce bureau ne sert qu’à empocher la taxe frontière. Ils sont peut être plus sévères dans l’autre sens…

Bienvenidos en Bolivia !!

Un zorro (un renard du désert) compte sur les touristes pour manger

Les formalités terminées, notre chauffeur se rend compte qu’il a fait une boulette avec le placement des touristes qui ont payés pour « visiter » les sites durant le trajet. En clair, on doit changer de véhicule. Moi j’ai pris un billet « directo », ça me paraissait une bonne idée de foncer dans le désert à travers l’Altiplano. Je savais que le voyage durait 8 heures, mais pas dans quelles circonstances…

Donc, ont change de véhicule et je me retrouve dans un grand 4x4 avec 2 Brésiliens, 1 Bolivien, 1 Chilien et 2 Chiliennes (ouais j’suis précis !)
Avant de partir, un grand hippie avance vers notre chauffeur et lui demande ou se trouve la cordillère. Grand éclat de rire général !!! On ne voit que ça autour de nous. Le mec repart, content de sa blague.

15 minutes plus tard, toujours en plein désert, un grand « Baaang ! » comme un coup de feu. On vient de crever un pneu. Et pas qu’un peu, tout le bazard a explosé. Le chauffeur avance de 2 mètres, laissant la chambre à air (enfin ce qu’il en reste) et le pneu dans le sable !! Je pense qu’on a évité de faire un tonneau. Le 4x4 qui nous suivait nous donne sa roue de secours (usagée !) et 20 min plus tard c’est reparti.

L’avis d’un spécialiste…

Les heures passent, ont traverse des paysages magnifiques. Par endroits on se croirait dans un tableau de Dali ou dans le Seigneur des Anneaux (chacun ses références culturelles).
On croise sans arrêt des troupeaux de lamas, d’ânes, de vigognes (espèce de lama. C’est pas une insulte) et je m’interroge : « quand est-ce qu’on rejoint la route ? La vraie quoi, avec du goudron !».
Réponse : JAMAIS !!!! Et dans un nuage de poussière nous continuons notre course folle à 70 km/h…

Ceux qui partagent mon voyage sont de vrais routards. Ce qui veut dire qu’ils en ont vu d’autre et ils prennent toujours tout avec le sourire. Bon ok, Toyota fait de bons véhicules, mais vu les pistes qu’on se tape, je me pose des questions.

En tant que petit gabarit, je suis assis sur la dernière rangée du 4x4, au milieu. Entre le gros Bolivien et la grosse Chilienne. Ce qui veut dire pas de photos, car je suis un peu « loin » des vitres (sales)… il me reste donc les arrêts pour la boîte à images (vive les crevaisons et les coups de chaud du moteur !).
Je passe mon temps à rebondir contre mes voisins. Au début on s’excuse, on souri, puis au bout d’une heure on se tamponne sans scrupules.

Source d’eau chaude. C’est bon au petit matin ou le soir, mais là, il faut être taré pour y aller.

Pas de la neige mais du sel.

Le plus grand désert de sel du monde !

Sous la croûte de sel se cache plus de la moitié des réserves de lithium du monde ! Le site est protégé mais l’appât du gain se fait sentir…

Ci-dessous, de gauche à droite : les 2 chiliennes, le gros boliviens et les 2 brésiliens (bon titre de film). Je me demande où sont passés le chauffeur et le chilien…

Cette espèce de végétation couvre des centaines d’hectares, c’est magnifique ! il y a bien sûr des lamas qui broutent. De petits cours d’eau sillonnent ce coin de paradis.

Après avoir traversé l’Altiplano et ses paysages oniriques, on attaque des pistes cabossées. Le gros boliviens dort tout le temps et s’écrase sur moi. La seule consolation : les paysages ! Tout y passe : le désert bien sûr, mais aussi les volcans, la pampa, les prairies sorties de nul part dans le désert de sel, des canyons, des rivières bordées de végétation verte fluo, des centaines de lamas, des flamands roses et plein d’oiseaux dont on se demande ce qu’ils foutent là ! Bref c’est beau, très beau, et même si je n’ai pas tout en photo, c’est un vrai plaisir pour les yeux.

Je ne sais pas à quelle altitude on est mais j’ai mal à la tête

En plein désert un type en panne nous arrête. Il veut monter avec nous mais il n’y a plus de place. Le chauffeur finis par dire oui, et à ma grande stupeur, le mec monte sur la galerie (où sont nos sacs, protégés par des bâches). Ce type est fou !!! Avec toute cette poussière, le soleil et les secousses comment résister ?! Ben justement, au bout de 3 min le chauffeur s’arrête et lui dit de descendre, c’est trop dangereux. Ah bon vraiment ?!!! Manquerait plus qu’on ait un mort sur la conscience…

A la moitié du trajet j’en peux plus !! On est tous trop fatigués pour parler. Ma bouche est sèche et je ne peux pas bouger les jambes à cause de l’autre banquette devant moi. Les secousses deviennent plus intenses et à chaque fois qu’on croise un camion c’est une volée de poussière pour tout le monde (la vitre du chauffeur ne ferme plus). Même le flegmatique brésilien lance un « c’est encore loin ?! »

La dernière pause est savourée par tout le monde. On marche comme des zombies sur le trottoir de San Cristobal pour se dégourdir un peu et se vider les narines d’un peu de poussière. Le Toyota a le radiateur qui chauffe et le « nouveau » pneu ne fera pas d’autres voyages, c’est sûr !

San Cristobal

Une heure plus tard, sur une ligne droite partageant la pampa et ses lamas, on ralentit progressivement, puis prrrt ! plus rien. Panne. Le chauffeur arrête un 4x4 et lui demande de nous remorquer. Mais on fait un mètre et le câble cède… Un des Brésiliens met la tête dans le moteur et on peut repartir ! Mais 10 min plus tard le moteur lâche à nouveau. Re-Brésilien et re- départ… Puis 20 min plus tard, rebelote !

Finalement, à l’entrée d’Uyuni, dans un dernier soubresaut, le Toyota glisse à une station service et le chauffeur nous conseille un taxi.

Je ne sais pas si vous connaissez mon aversion pour cette profession malhonnête, mais dans tous les pays où je suis allé les taxis ont essayés de m’arnaquer. Donc c’est niet pour moi, et idem pour les Chiliens (qui ont trop de bagages). On part tous ensemble vers le centre, chargés comme des lamas.

Bilan du voyage : J’ai déjà fait du 4x4 pendant des heures, je connais aussi le désert, les pistes, tout ça ! Mais 8h sur des pistes de sables et de cailloux, avec des secousses, pas assez de place, la chaleur et beaucoup, beaucoup de poussière, non merci !!!
Heureusement, il me reste le souvenir de gens sympas et des paysages inoubliables. Il faudra seulement trouver une astuce pour le retour. Un lama peut être, ça crève pas de roue ces bestioles.

2008-09-27T17:21:00.000-07:00

Uyuni, se trouve à 3650 m d’altitude.

2008-09-26T12:15:00.000-07:00

Je ne vais pas vous parler que de crevaisons et de rencontres de lamas !! J’apprends des choses en lisant et en discutant, donc je veux vous en faire profiter un peu, parce que sinon, qui vous parle de la Bolivie, hein ?!

Voici donc un peu plus d’informations, et de temps en temps, la rubrique : « le saviez-vous ? » Ben oui, je passe de longues heures en 4x4, alors j’ai le temps de lire un peu entre 2 secousses, et de penser à ce que je vais vous raconter.

Jadis, Uyuni avait le réseau ferré le plus important de Bolivie. Aujourd’hui, il reste une petite gare qui fonctionne, d’anciennes voies qui partent dans le désert, et le surprenant «cimenterio de trenes ».

A 30 min à pied de la ville, se trouvent dans le désert, de vieilles locomotives du 19ème siècle. En fait, au cours du XIXème siècle les mines se sont industrialisées, le train est arrivé et s’est étendu.
Puis les guerres, l’épuisement des filons, la modernisation et l’arrivée des camions ont tué petit à petit les mines, et bien sûr, le réseau ferré.

Ne sachant que faire de ces vieilles locomotives, les boliviens les ont simplement laissés en plein désert, à la sortie d’une voie abandonnée. Wagons de passagers ou wagons de marchandises, déglingués, antiques ou plus récents, ils sont là, seuls témoins du temps qui passe.

Les célèbres bandits Butch Cassidy & Sundance kid sont arrivés par un de ces trains, fuyants le far west américain et ses sheriffs infatigables. Ils ont finis leur vie en Bolivie. J’ai repensé au film « Butch Cassidy & Sundance kid » (avec le super duo Redford/Newman) et pour moi, la magie a fonctionné ! Ici, une ambiance très particulière y règne, avec une ligne d’horizon marquée par les hautes montagnes, le désert et ces wagons renversés. C’est… renversant !

Visiblement, la municipalité ne se préoccupe pas trop de l’aspect historique, on n’est pas au Louvre. Aucune indication en ville, aucune information sur place, rien ! Il faut être un peu curieux. La ville a gardé (et restauré) la première locomotive arrivée en ville, qui « trône » au milieu d’un grand boulevard. Le reste, ils s’en fichent un peu…

En chemin, de part et autres de la voie ferrée, je vois des habitations insalubres. Les gens viennent faire leurs besoins le long des rails. D’autre fouillent dans les ordures. Le désert sert souvent de poubelle géante.

Je croise des enfants qui persistent à me parler anglais. Moi je persiste à leur parler espagnol et finalement, le courant passe. Je n’aime pas passer pour un américain, encore moins en Amérique latine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Moi, non ! En Bolivie, il y a 1h de moins qu’au Chili. Moi qui habitais depuis un mois à quelques km de la frontière, ça m’a fait bizarre. Imaginez que vous êtes à Menton et qu’une fois arrivé à Turin vous changez d’heure !! Ben je me suis fait avoir…

Ce qui tranche avec le Chili, c’est qu’ici, la population est majoritairement indienne. Ca change quoi ? Pour moi pas mal de choses.
Pour tout vous dire, je ne suis pas super doué en langue et j’ai pas mal de difficultés à capter les accents (quand on est dans le sud de la Bolivie, on est proche du Chili, de l’Argentine et du Pérou !)
L’autre jour, je ne comprenais pas un mot de ce que me disait un Bolivien. Il avait l’air de me comprendre mais moi je ne captais rien !!! En fait il parlait Quechua…
L’espagnol n’est pas la seule langue officielle. Il y a l’aymara, le quechua et le guarani, qui sont souvent parlés dans les petites villes et les villages. Autant parler à un lama… et encore, je ne suis pas sûr qu’un lama péruvien comprenne un lama bolivien !

Pas vraiment les champs Elysées…

Oh qu’il est joyeux ce billet !! Bon ok, l’histoire du pays n’est pas rose non plus…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les boliviennes ont très souvent dans le dos un grand tissus bariolé. Elles s’en servent pour transporter des marchandises, mais je me suis aperçu que le plus souvent, il y avait un bébé. Ensuite, j’ai appris que depuis des millénaires, les vêtements Quechuas et Aymaras cachent un langage artistique qui exprime, par exemple, la façon dont le monde est représenté.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Je peux manger 6 empanadas à la suite !

Enfer blanc et flamands roses

2008-08-11T04:27:00.000-07:00

Le plus grand désert de sel du monde vaut bien quelques photos de plus !!
C’est irréel, d’une blancheur aveuglante. La ligne d’horizon est tellement « éloignée » qu’elle forme une légère courbe, nous laissant imaginer l’arrondi de notre planète, comme en mer.
Si ce lieu insolite fait la joie des touristes, il en est autrement pour ceux qui travaillent dans cet enfer blanc !

Toute l’année, des hommes creusent pour dégager des briques de sel. Ils portent des lunettes noires bien fermées pour se protéger de la réverbération du soleil, et sont vêtus de la tête aux pieds : grosses chaussures, gants, et une espèce de passe-montagne en tissu. Ce sel est brut, non iodé, il se conserve longtemps car il ne prend pas l’humidité. Les usines qui récupèrent ce sel, le traitent en lui ajoutant de l’iode.

Les paysans des montagnes, eux, le consomment sans savoir qu’à la longue ils peuvent avoir un goitre ou être atteint de crétinisme (insuffisance thyroïdienne). C’est un phénomène qui touche souvent les populations qui vivent en altitude (pauvre en iode) ce qui a donné naissance à l’expression « crétin des Alpes ». C’est pas une blague, regardez là :

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F22716.php

On peut rouler pendant des heures dans ce désert, mais surtout, on peut se perdre très vite car il n’y a pas de routes. Il faut louer un 4x4 avec chauffeur pour venir dans ce lieu perdu. Cette fois j’ai fait gaffe !!! J’ai vérifié l’état des pneus avant le départ, la roue de secours et la tronche du chauffeur. Parfois ils sont un peu jeunes, peu expérimentés, et certains s’amusent à rouler à fond dans le désert. L’année dernière, un jeune chauffeur a fait des tonneaux, le véhicule a prit feu et tout le monde est mort. Youpla !
Gustavo, notre chauffeur, roule à 80 et chante des vieilles chansons boliviennes. C’est notre auto radio…

Ceux qui m’accompagnent sont très sympas. C’est très cosmopolite : un australien (de Melbourne, on a parlé des coins que j’ai visité), un couple de hollandais, une israélienne et un américain (d’origine coréenne !).

Les longues perspectives permettent de s’amuser un peu…

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Bolivie présente des contrastes énormes ! Ca donne des températures en hiver de -30° dans la cordillère Royale, et 30° à l’est, dans l’Amazonie et les plaines.
La cordillère joue un rôle important sur des distances qui représentent plusieurs fois la France. Elle régit tout le climat de la Bolivie, aussi bien dans les Andes qu’en Amazonie.
Son fameux Altiplano est souvent appelé « le Tibet Andin ». Il présente plus de 300 pics à plus de 5000 mètres ! On frise même souvent les 7000 mètres !!!

La Isla pescado

2008-07-11T18:18:00.000-07:00

Nous sommes en plein désert de sel depuis des heures, puis soudain, apparaît une immense silhouette rocheuse : la Isla del pescador (ou la isla pescado, je connais 2 noms mais personne ne peut me dire quel est le bon…).
Bref, cette « île » (marrant, il n’y a pas d’eau !) donne l’impression d’être posée par une main géante tant elle se détache du paysage immaculé.
Une petite montagne, hérissée de cactus géants ! Le plus haut mesure 12 mètres et à 1200 ans !!!

Droit devant, à l’horizon, le volcan Tunupa (5420 m !!)

J’ai vu des abeilles butiner ces fleurs. Sont tenaces ces bestioles !!!

Là, les abeilles !!!! A gauche des fleurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Petit rappel : Che Guevara, ce grand révolutionnaire, est mort en Bolivie. Va falloir que je fasse gaffe moi aussi :)

2008-06-13T06:05:00.000-07:00

Le sud Lipez, dans le sud de la Bolivie, offre des paysages étonnants ! Souvent désertiques, lunaires, et soudain des étendues de verdures, des lamas, des oiseaux.
Certaines personnes restent insensibles à ce type d’environnement. C’est vrai, il n’y a rien, ni personne !
Mais il faut laisser de côté sa première impression ; Certains endroits paraissent tellement intemporels, qu’on pourrait voir débouler un animal préhistorique sans surprise ! Bon je plaisante, mais personnellement, le « vide » me plaît. C’est propre, ordonné, silencieux, ça m’aide à penser et me sentir zen.

Il y a plusieurs semaines, j’avais écris sur le blog (je ne sais plus où) que certains lieux faisaient penser soit au film « Le Seigneur des Anneaux », ou à certaines peintures de Dali.

J’ai complètement halluciné quand j’ai découvert, dans le Sud Lipez, un désert appelé : « el desierto de Dali » !!!!! Ici, nous sommes presque à la même altitude que le Mont Blanc, à 4700 m. Le sol est chargé de minéraux, ce qui donne des couleurs surnaturelles !

Une vigogne et son petit

LE SAVIEZ-VOUS ?
A 4300 m d’altitude, faut pas s’enfiler 6 empanadas et boire du coca juste après…

Un troupeau de vigognes sauvages

Les Incas faisaient des vêtements de cette peau réputée chaude et très douce. Lorsque les espagnols sont arrivés, ils ont chassé comme des fous. Maintenant l’espèce est protégée.

Parfois, le 4x4 ralenti pour laisser passer un troupeau sauvage qui continue sa route au milieu de nul part !
Il y a plusieurs espèces de lamas :
Les guanacos et les vigognes sont des animaux sauvages tandis que les lamas et les alpagas sont des animaux domestiques. J’ai acheté un pull en alpaga, c’est incroyable comme c’est doux !!!!

LE SAVIEZ-VOUS ?
A 4300 m d’altitude, tu crois que ta bouteille de gaz est vide ? Ben non !

2008-05-16T11:47:00.000-07:00

Nous sommes donc à 4300 mètres ! Après avoir traversé des plateaux rouges, marrons, des lieux désertiques où ne « poussent » que des pierres, nous sommes arrivés dans une réserve naturelle de la faune andine.

En ce moment c’est l’été, donc supportable, mais en hiver ça descend jusqu’à -30° !
Les flamands roses me surprennent. Ces bestioles maigrichonnes résistent à tout :
le soleil aveuglant sur le salar, la chaleur et les froids extrêmes de la nuit !! Tout ça sans graisse, le tout monté sur des pattes et un peu de plumes !!

Les algues microscopiques (que bouffent les flamands mutants) réagissent à la lumière ; les couleurs des lagunas changent tout le temps et les teintes peuvent être magnifiques ! Mais pas chance, aujourd’hui les nuages sont plantés dans le décor…

« L’arbre de pierre » Ils y en a plusieurs ici. Les touristes les prennent en photo, moi j’escalade… enfin, j’essaie, c’est impressionnant comme le cœur s’emballe à plus de 4000 mètres !!!

Le gîte on l’on a passé la nuit. Super rudimentaire : eau froide, murs décrépis et glagla la nuit… et le matin aussi.

Le saviez-vous ?
En mélangeant un lapin avec un écureuil, on peut obtenir une bestiole qui ressemble à ce truc ci-dessous :
La viscache. C'est un rongeur, voisin du chinchilla… et des touristes.

« Hummm, ça sent la viscache ! »

Ca fait du bien de voir qu’il existe encore, sur la planète, des endroits paumés où l’homme ne dérange pas tout. Dans l’immensité du désert bolivien, il y a bien sûr des zones inhabitables (Les Incas ont essayés d’y vivre mais sans succès…) Mais dans la montagne, il existe des villages d’une vingtaine de maisons, où les gens vivent avec un peu de technologie bien sûr, mais dans la simplicité la plus parfaite. Coupés des problèmes du monde.

J’ai vu une caserne en plein désert, et j’ai eu l’impression d’avoir changé de pays : des murs d’enceintes assez bas, en terre, des logements aux toits arrondis, parfois pointus.
Les militaires aux visages marqués par le climat rude de l’altitude, vêtus de costumes tout droits sortis d’une bande dessinée de Moebius ! Je ne connais pas la Mongolie, mais j’ai vu des documentaires avec les mêmes paysages.

Là, tu peux envoyer le ballon très loin !! Mais après faut un volontaire pour aller le chercher…

2008-04-16T11:00:00.000-07:00

Voici quelques photos de plus, mais peu de commentaires. Comme ça, j’aurais encore des choses à raconter en rentrant ! hihihi !!!

A 4800 mètres, se trouvent des geysers qui entrent en actions tous les matins, se calment, puis s’arrêtent en début d’après-midi, comme gérés par une machine (Dame Natuuure !).
Ca sent bien sûr l’œuf pourri et il y a des trous fumants partout.

Faut pas être du style « Gaston la gaffe », l’eau avoisine les 260°… Mais j’ai quand même envie de pousser un touriste dedans, il y a un peu trop de monde à mon goût…

Les boliviens extraient de ces trous du borax. Traité, il servira à fabriquer de la lessive en poudre, du savon et des cosmétiques divers… faut bien en tirer quelque chose de ces trous puants !

Ci-dessous, un bain d’eau chaude (35°) bien mérité ! Il fait froid au petit matin, et une bonne détente est la bienvenue après des kilomètres dans le 4x4.

CULTURE ET GEOGRAPHIE

2008-03-16T14:17:00.000-07:00

Paris et Dakar en Amérique latine.

Cette année, on change de continent mais on garde le même nom. C'est ridicule !!

Après avoir fait peur à la moitié des autochtones et des bestioles du "Paris/Dakar", les fous du volant changent de bac à sable et vont brasser de l'air pollué au Chili et en Argentine.

J'ai lu dans la presse locale que les chiliens du sud étaient contents ! ben oui ça rapporte du fric, et tant qu'on écrase seulement un mouton ça va...

Je trouve que ce petit dessin ci-dessus (trouvé sur "Courrier International") en dit long sur l'aspect humain de l'évènement...

ANTOFAGASTA

2008-02-27T05:55:00.000-08:00

Je suis retourné au Chili. Les trajets en bus sont longs, mais économiques, donc je fais comme les chiliens je me tape des journées de bus !
Antofagasta est sur la côte Pacifique. Après tant de temps passé dans le désert de San Pedro, la cordillère et le désert de sel, l’air du large m’attirait.

Pour moi, c’était marrant d’être de ce côté du Pacifique. Pour une fois, je pouvais regarder vers l’ouest, et imaginer les îles polynésiennes.
Mais ici, l’océan est différent. L’eau est plus froide, et on ne trouve pas les mêmes animaux !

Je me baladais dans le vieux port, quand soudain je vois une espèce de phoque énorme passer entre les barques de pêcheurs ! J’ai suivi son sillage, et j’ai découvert plusieurs de ces grosses bêtes attirées par un type qui jetait du poisson. Les mouettes se battaient furieusement avec les « phoques », mais le fou qui s’est approché (photo ci-dessous) aurait pu se faire renverser en 1 seconde, et se faire mordre par la même occasion. Regardez bien la taille de la tête de la bestiole, et celle du mec…
On voit la queue du phoque ressortir un peu, mais l’animal est cambré, il doit bien faire 2 m de long !

Je suis chez mon ami Antonello. Le soir, ses amis passent à l’improviste chez lui, et ils restent toute la nuit à discuter, cuisiner. Déguster du poisson frit à 3 h du mat c’est cool, et basta pour les odeurs de fritures ! Tout ça est très convivial, mais je me demande ensuite, dans quel état ils sont au boulot…

A gauche de l’image, Antonello et son fils

On a fait une petite fête chez un ami d’Antonello, et j’ai hérité du surnom de « Jamiroquai », pour mes pas de danse et… le chapeau !

Et le tout avec seulement de l’eau !!

Un peu de centre-ville

Je suis allé sur les hauteurs de la ville, et là, il y a un léger contraste social ! Beaucoup de maisons en tôles, et un immense marché permanent spécialement pour les pauvres. Yeah ! Antofagasta et Calama sont les 2 plus grosses villes minières du pays, et génèrent des extrêmes : des gens très riches d’un côté, et de l’autre, des familles très modestes et l’environnement qui va avec le tout : drogue, prostitution et petits boulots illégaux.

A Antofagasta, il y a une cordillère basse, toute proche de la mer. Antonello m’a emmené dans un endroit unique au monde !! Dans le haut de cette cordillère, on peut être à la fois dans la montagne, dans le désert et au bord de la mer. C’est la seul chaîne de montagne à être aussi proche de l’océan.

Je n’ai rien touché sur cette photo, ca fait vraiment ça !

Les jeunes viennent faire un peu de slalom

LE SAVIEZ-VOUS ?« Cachaille », signifie « tu piges ? » Ben j’ai mis du temps à comprendre justement ! Ce n’est pas de l’espagnol, c’est de l’argot chilien…

La photo ci-dessous, montre une petite baie cachée de tous. A cause du relief, il n’y a pas de route de bord de mer. Pour y accéder, il faut rouler une petite heure dans le désert et la montagne, et là, on savoure le calme sauvage de la « playa escondida » !

ARICA

2008-02-26T05:29:00.000-08:00

Après Antofagasta, j’ai suivi la côte ouest (8 h de bus) pour arriver à la dernière ville au nord du Chili : Arica !
Ici, on est une dizaine de km du Pérou. A Arica, s’est déroulée une bataille décisive durant la guerre du Pacifique (1879-1884), jusqu’à cette époque la ville faisait partie du Pérou.

Arica est aussi connue comme l’un des endroits habités les plus sec au monde ! Les moyennes de précipitations annuelles sont de 0,8 mm. Mais la magie des petites rivières qui descendent de la montagne (oyé !) rendent le centre ville miraculeusement vert !

Le fameux décompte aux carrefours (si pratique !) que je vois dans plein de pays, et pas en France !!!!!

Pour ces photos ci-dessous, je me suis fait gentiment virer du port : zone militaire…

Sculpture de sable

Vue du toit de mon hôtel : Les yeux de la nuit ! Avec au sommet du rocher, la statue (qui paraît petite) d’un Christ « façon Rio. » Ou façon Santiago, vu que j’ai démontré que sa statue était antérieure à celle de Rio !

BOLIVIAAAAA !!!!

2008-01-24T05:27:00.000-08:00

Autant vous le dire tout de suite, j’adore la Bolivie ! Petit bémol : ce pays est le seul de l’Amérique du sud (avec le Paraguay) à ne pas avoir de mer. Et pourtant, quel pays !!! Merci, à demain. Nan, j’déconne !
Donc la Bolivie n’a pas de mer, ok. Mais il y a les montagnes, les plaines, les grands lacs, le désert, les lamas et l’Amazonie ! Eh oui, la forêt ne connaît pas de frontières, et elle couvre la majeure partie de la Bolivie.

Contrairement à tous les commentaires des guides touristiques qui insistent lourdement sur la criminalité de ce pays « le plus pauvre d’Amérique latine », je n’ai trouvé que des gens tolérants, humbles et solidaires. Bref, il y a tellement à découvrir en Bolivie, que je me demande si je vais aller au Pérou, plus touristique et plus cher…

Voici une petite carte géographique pour vous aider à suivre mon parcours.

En bas, vous pouvez voir (mais si, faites un effort) Uyuni, que j’ai visité le mois dernier. Et à gauche de cette ville, la tâche bleue, c’est le plus grand désert de sel du monde.

Donc cette fois, je suis parti d’Arica, au nord du Chili, et direction La Paz. La route est réellement splendide !

On traverse d’abord la région désertique du Chili, avec ses dunes immenses et ses oasis.
Puis vient le relief, avec le passage de la Cordillère et ses routes qui montent en spirales.
La routine administrative aux frontières et … et bien sûr, une panne ! (j’ai bien cru qu’on allait y rester). Je sais déjà, qu’on sera en retard à la Paz…

A l’intérieur de l’oasis…

Au-dessus de l’oasis

Un classique en Bolivie, même avec un bon véhicule…

Par expérience, lorsque je prends un avion ou un bus, je demande toujours quel est le meilleur côté pour admirer le paysage. Le type de l’agence m’avait conseillé la droite. Tout était à gauche ! Coup de bol énorme, il restait 2 places libres, justes derrière, à GAUCHE !!!

Dans le bus, à chaque fois que je relève les yeux de mon livre, je lâche un « wâââ !!! » d’admiration (je suis très émotif).
Après la grimpette dans l’Altiplano, on traverse le parc national de Sajama. Et tout à coup, après des heures de paysages désertiques : LE volcan Sajama et ses 6540 mètres. Ce qui me vaut un grand « wâââ !!! ». Au risque de fatiguer les boliviens blasés autour de moi…
Sur les flancs du volcan, la plus haute forêt du monde (5000 m d’altitude).
Je sais qu’il y a des condors dans ce satané parc, je scrute le ciel, mais je suis comme hypnotisé par ce volcan qui « nous suit » depuis des heures !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fameuse cordillère, dont je n’arrête pas de vous parler, est tout simplement la plus longue chaîne de montagnes du monde : 8000 km !

Première vision des volcans (oui il y en a plusieurs) comme ça paf ! au détour d’un virage, dans un paysage chaud et désertique ça contraste. Sous l’émotion, j’ai pris pas mal de photos…

C’est très difficile de faire une bonne photo de paysages aux dimensions démesurées… surtout d’un bus ! Ce n’est jamais très net et ça bouge beaucoup. Mais faut bien alimenter le blog avec des images, non ?
Ben justement, des images en voilà ! Après les volcans, des heures de paysages verts avec des lamas dedans. Regardez bien, quelquefois ils sont tout petits tellement c’est grand (quel style !) et des fois, y a pas de lamas mais des vigognes et des alpagas.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Bolivie doit son nom à son libérateur : Simon Bolivar. Je ne vais pas vous faire sa biographie, mais si vous êtes un peu curieux allez sur internet, sa vie est assez incroyable.

Les militaires construisent des trucs bizarres ! Un style entre le village schtroumpf et la crotte géante. Pas étonnant qu’ils aient perdus presque toutes leurs batailles.

Environ 1 heure avant La Paz, des militaires bloquent la route et nous dirigent vers une piste pourrie. Au total, avec la panne du bus : 4 H de retard !! Donc arrivée de nuit dans la capitale. Moi qui me faisais une joie de découvrir la ville en arrivant des hauteurs, je n’ai vu que des petites lumières partout !

LA PAZ

2008-01-23T06:11:00.000-08:00

La ville est entièrement entourée de montagnes aux pics acérés, dont la plupart dépassent les 5000 mètres ! Je m’incline…
Il a bien sûr l’Illimani, qui frime avec ses 6460 m, et (entres autres), le Huayna Potosi, qui n’est pas mal non plus avec ses 6094 m.

La ville est construite sur différents niveaux : la partie « basse » à 3600 mètres, et le haut de la ciudad à 4000. Ce qui en fait la capitale la plus haute du monde ! La Paz possède également l’aéroport international le plus élevé. C’est bien pratique, les avions descendent moins.

Je sais que je vous fais rire avec mes « plus grand/plus haut du monde ». Si, si, certains me l’on dit ! Mais d’une part, c’est vrai, et en plus je suis conscient du comique de la chose et j’en joue. Ben oui.

Le premier jour (même avant d’entrer dans La Paz) ont ressent les effets de l’altitude : une barre au front, et un manque d’air en cas d’activité. Le pire étant de remonter une rue (ce qui arrive tout le temps), avec la pollution (ce qui arrive tout le temps) et le soleil, qui est moins présent mais traitre à cette altitude !!

A La Paz, les quartiers aisés sont « en bas », et les pauvres sur les hauteurs. D’habitude c’est le contraire, mais là-haut ça caille trop pour
« la haute société ».
J’ai pris un microbus, (vieux Dodge qui pollue pour 10) pour voir la différence entres les barrios.
Les contrastes sont progressifs : dans les beaux quartiers, on voit des immeubles-barres, des grands magasins, des places et de la végétation. On ne se marche pas dessus et il y a un peu moins d’indigènes. (faut quand même pas déconner !)

En montant un peu plus, les tours modernes laissent la place aux vieux immeubles, encore en bon état mais moins clinquants. Les rues sont un peu plus animées et deviennent de plus en plus escarpées. Il y a encore quelques vieux immeubles coloniaux qui ne manquent pas de charme.
Dans cette zone (église San Francisco) il y a beaucoup de marchés. De l’artisanat pour les touristes, et des dizaines de rues labyrinthiques remplies de marchés. C’est très vivant et très impressionnant, on trouve de tout ! Imaginez le marché de Belleville multiplié par 5, avec le BHV entièrement vidé dans la rue. Mais « version pauvres… »

Plus haut, l’architecture est faite principalement de brique rouge. La plupart des immeubles ne sont pas terminés, et il y a moins d’activité commerciale.

Je suis tombé juste avant le referendum sur la nouvelle constitution. Un évènement historique qui a généré beaucoup de manifestations.
Les gens défilent dans la rue, quand soudain, un évènement se produit ! (voir la photo suivante) En fait c’est un type qui a essayé de voler un magnéto-radio à une vendeuse de rue. La réaction de la foule est immédiate ! Ce n’est pas du voyeurisme, mais une réaction solidaire.

A plus de 4000 m, j’ai pu voir El Alto (la banlieue). Il faisait encore jour mais je n’ai aucune photo. On n’est pas dans un zoo, faut pas déconner quand même !

Dans El Alto, bien sûr il fait froid ! Sur des dizaines de km, ce ne sont que des constructions en briques pas terminées. Les rues sont très animées, et le klaxon est un mode de communication. Je vois beaucoup de gens assis dans la rue pour vendre des bricoles.
Des gosses aux joues bien rouges, habillés avec des vêtements en laine de lama (sûrement tricotés par la madre) jouent dans la rue. L’école est trop chère pour ces familles.

Ce n’est pas l’image d’Epinal des pays tiers-mondistes ! Les gens pensent qu’une population pauvre gît forcément sur le sol à moitié nu, les côtes saillantes et les mouches autour. Ici, il ne fait pas 35°, ce n’est pas le Sahel, et la misère revêt un autre visage. Pour moi, les boliviens sont des gens avec un regard toujours franc. Ils sont parfois réservés, un peu froids (c’est l’altitude ça !) mais jamais désagréables.
La politesse n’a pas la même signification qu’en Europe, et si vous leur dites spontanément « buenas tardes », « buenas noches », ils apprécient, et le contact est plus simple. Bon ça s’arrête pas là, bien sûr…

Une fois j’étais dans un microbus, mais je ne savais pas exactement où il fallait que je descende.
La ville est immense, et à cause des dénivelés de fous, faire un détour de 200 m à pieds peut vous prendre beaucoup de temps et d’énergie ! J’étais au fond du bus, et évidement c’était plein à craquer, donc impossible de demander au chauffeur.

L’allée se dégage et je vais poser la question, mais le chauffeur me donne une réponse vague… je retourne à mon siège, me disant « à la prochaine je descends ».
Et là, spontanément, un vieux me demande où je vais. Puis 2, 3, et tout le bus se tourne vers moi pour m’aider. Heureusement, car il je devais sortir tout de suite. Plusieurs personnes ont « criées » au chauffeur de s’arrêter et j’ai pu sortir au bon endroit. Je revois leurs têtes, ils étaient plus inquiets que moi ! LE SAVIEZ-VOUS ? Le nom d’origine de la capitale est : Ciudad de nuestra Señora de La Paz (La ville de Notre Dame de La Paix). Avec un nom pareil, ses habitants ont plutôt intérêt à être cool…

LA PAZ, SUITE...

2008-01-22T15:51:00.000-08:00

Une partie de la capitale, avec en fond, les cimes enneigées. On devine un peu les quartiers.

J’ai trouvé un hôtel à La Paz, à l’ambiance inédite ! Petite histoire de ce genre à part.

Le propriétaire (Irlandais) n’avait que 27 ans, quand il acheté un vieil immeuble classé monument historique, à Cuzco, au Pérou. Il a ajouté un brin de décontraction à son hôtel et rien de plus ! Le charme du lieu constitue l’attrait principal. Simple mais génial.

Pour couronner le tout, la nuit n’est qu’à 6 euros !!
Fort du succès du premier hôtel, il a suivi le même procédé à Lima et Arequipa (Pérou), et à La Paz.
Ci-dessus, vous pouvez voir l’immeuble, dans le style colonial du XIXème siècle (lui aussi classé).

On a à peine mis les pieds dans ce lieu, qu’on sent une énergie débordante. Les clients sont jeunes (20/30 ans) et à 70% américains, au look « négligé/recherché » (essayez d’imaginer !).
Ca parle donc amerloque partout, avec des accents bien typiques. Mmouais… pas mon style !

Mais en les observant bien, et en parlant avec eux, j’ai été agréablement surpris de découvrir des jeunes très simples et, (contrairement à l’image de l’américain moyen) des personnes qui avaient voyagé autant que moi, voir plus !! A 25 ans d’âge, en moyenne, c’est pas mal !

Donc, passés les préjugés sur les principaux occupants, j’ai pu me sentir ailleurs qu’aux Etats-Unis.
Comme je l’expliquais au début, l’architecture du lieu fait tout ! C’est grand, stylé, labyrinthique et je croise souvent de nouveaux arrivants qui cherchent désespérément le bar…

Le bar est un grand rectangle aux lustres immenses au plafond. Le long des grands portes-fenêtres (d’époque), on trouve 2 grandes tables avec bancs, où la convivialité est de mise.
A l’opposé, un billard, et un bar lui aussi immense, derrière lequel domine un australien de près de 2 mètres (chauve).

La politique maison permet aux touristes de passage de travailler ici ! Pour peu que vous soyez décontracté et motivé, hop, derrière le bar ! En échange vous êtes logé et nourri. L’australien, par exemple, est là depuis 6 mois.

Le premier soir, dans une ambiance short à carreaux, bonnet péruvien et tongs à 100 euros (il fait 12° dehors mais c’est cool), un mec passe de tables en tables avec un papier. Lorsqu’il arrive à mon tour, il m’explique qu’il organise une collecte de vêtements pour les quartiers défavorisés.

Une fraction de secondes je pense aux BOBO de mon quartier parisien (je ris intérieurement), et puis je me rends compte qu’il est sincère, spontané. De plus, je ne peux pas lui reprocher d’utiliser son statut de privilégié, intelligemment…

Parmi le personnel que je croise souvent, je remarque un grand type tout pâle, visiblement plus jeune que moi. Il a le crâne rasé, une petite crête et un peu de piercing ça et là… bref, banal. J’apprends que c’est lui le fameux propriétaire de la chaîne « Loki Hostel ».

Un des trucs de « Loki Hostel », c’est le bar à oxygène ! Non, vous ne rêvez pas. Au Pérou comme en Bolivie, l’altitude et la pollution causent des réactions chez les touristes aux poumons inadaptés au climat (et climat + pollution).
Mais pas de panique ! Vous pouvez tranquillement restaurer votre petite santé, comme dans un jeu vidéo, en prenant de l’oxygène en bouteille ! C’est suffisamment fou et branché pour que ça plaise à la clientèle. Photos ci-dessous :

En ce qui me concerne, j’ai ma petite idée pour entretenir mes poumons après La Paz… à suivre prochainement !

Quelques photos de rues :

Il compte de faux billets

Un zèbre fait la circulation (aux zébras !) et tout le monde trouve ça normal !

LE SAVIEZ-VOUS ?
A 35 km de la Paz, se trouve la piste de ski la plus haute du monde : 5230 m d’altitude.
(Le Mont Blanc culmine à 4800 m).
Arrivé sur les pistes, vous pouvez même continuer plus haut, à pied, jusqu’à 6088 m !!! C’est possible, mais les médecins recommandent une bonne semaine d’acclimatation en altitude. Ouais, et moi je dirais une très bonne condition physique…

DIRECTION : LA SELVA !

2008-01-21T17:19:00.000-08:00

La selva, c’est la forêt, la jungle. A 3h de la Paz, se trouve le village de Coroico, entouré de montagnes à l’épaisse végétation. La voilà mon idée pour respirer de l’air pur après La Paz : Au vert !!!

Pendant longtemps, pour se rendre à Coroico (prononcer Coro i co), il fallait emprunter « La route de la mort !». Pratiquement toutes les semaines il y avait un véhicule qui finissait dans le ravin.
Les Boliviens ont finis par obtenir un triste record, et cet axe a été officiellement jugé le plus dangereux du monde. La route n’est pas goudronnée, à certains endroits les véhicules ne peuvent à peine se croiser, et le précipice en dessous ne pardonne pas !

Bon, il faut savoir également que les mecs roulaient souvent bourrés, ou trop vite, ou ils s’endormaient… Y a pas que la route qui est dangereuse, j’ai connu ça en Nouvelle Calédonie !

Aujourd’hui, plus personne ne veut emprunter cette piste tortueuse, (sauf à vélo mais j’y reviendrai) d’autant plus que la nouvelle route est plus économique et plus sûre.

Au départ de La Paz, j’ai demandé pour voyager par cette piste, mais j’avais l’impression d’être dans « Tintin et le temple du soleil » ! Vous savez, quand les villageois répondent tous « no se ! » aux questions de Tintin et du capitaine... non vous ne voyez pas ?
Anyway, je pense que les Boliviens sont nombreux à avoir des amis ou de la famille qui sont restés dans le ravin, et maintenant, ils sont bien contents d’avoir cette nueva carretera.

Donc j’ai pris la nouvelle route, et je peux vous dire que c’est pas une autoroute pépère !!!

Cliquez sur la photo pour voir la photo en grand, et ainsi, la taille du bus.

La route grimpe franchement, pour arriver à 4800 m. Là, ça caille et on voit les glaciers à l’horizon. On a la tête dans les nuages pendant longtemps, particulièrement ce jour, puisqu’on s’est pris une averse.

Katchinka était avec moi (la Hollandaise rencontrée fin novembre à Santiago. Voir vers la fin du blog sur le Chili)
Elle a un peu hallucinée sur le style de conduite du chauffeur…

Progressivement la végétation change, et se fait de plus en plus verte. Les premiers bananiers apparaissent, et la température remonte au fur et à mesure qu’on descend. Logique non ?

LE SAVIEZ-VOUS ? Les indigènes sud Américains sont les descendants de peuples préhistoriques venus d’Asie. Ce n’est pas le fruit de mon observation sur les places de villages, mais l’analyse du fondateur du musée de l’homme (ah ça rigole moins là !!). D’après lui, les indigènes ont le même gène homogène O que les Mongols. Je le savais, mais j’arrivais pas à l’expliquer !

Coroico, c’est LE village tranquille par excellence ! Peu d’habitants, une petite place avec de grands palmiers, les vieux qui regardent les gosses se balancer des bombes d’eau, et des chiens étalés au milieu des rues.

Cela faisait longtemps que je n’étais pas descendu si bas (géographiquement parlant bien sûr). Le village est situé à 1750 m d’altitude avec un climat idéal : il fait chaud (c’est une région tropicale) mais l’air n’est pas humide et il ne pleut que la nuit. Elle est pas belle la vie ?!
C’est très surprenant de voir à l’horizon les glaciers « accrocheurs » de nuages, et juste sous nos yeux : Des plantes tropicales, des fleurs, des insectes, des grands arbres, des écureuils et des colibris à volonté !

Dans série « les terrains de foot construits n’importe où », qui va chercher le ballon ? La douche :)

LE SAVIEZ-VOUS ? Alors que Parmentier ramenait sa fraise devant Louis XVI avec sa pomme de terre, cela faisait déjà des siècles qu’en Bolivie, ils mangeaient la papa (la pomme de terre quoi !).

Depuis le temps que je navigue dans la chaîne Andine, j’ai testé la feuille de coca. Les boliviens la consomme depuis des lustres (au moins !) comme coupe-faim, ou pour lutter contre les désagréments liés à l’altitude. C’est biiiien longtemps après l’arrivée des espagnols, que cette feuille a servit d’ingrédient à la cocaïne. Mais la feuille seule, n’est pas une drogue. Oui, j’en suis sûre !

Il faut mettre quelques feuilles dans une joue et laisser le jus sortir tout seul. Moi ça m’engourdis un peu la mâchoire et je vois des marcassins mauves. Non je plaisante ! Sauf pour la mâchoire.

LE SAVIEZ-VOUS ? J’ai mangé du lama. C’est très bon. Avec de la purée de pomme de terre… bolivienne.

En partant de La Paz, je n’avais pas pu prendre la « route de la mort ». Alors je me suis dis : « Je vais essayer pour le retour ! » Pas simple… En fait, il y a une méga organisation au niveau des agences de La Paz, pour envoyer les touristes (pour la somme exagérée de 80 euros) avec des vtt du haut de La Cumbre, qui est un village d’altitude à une petite h de la capitale.
De là, les mecs n’ont plus qu’à se laisser roulé (c’est le cas de le dire) pendant des heures sur la fameuse route.

J’ai parlé avec un allemand qui traverse l’Amérique latine à vélo, qui avait fait la « route de la mort. » Il me disait que si tu es sérieux, il n’y a pas de danger. Par contre, en groupes, il est arrivé plusieurs fois des accidents. Les mecs discutent, se doublent, et youpla ! On en revient au même : il n’y a pas que la route qui est dangereuse…

Moi, je n’aime pas les déplacements en grappes (le bus c’est différent, c’est un transport collectif). Et à vélo, j’aime bien m’arrêter quand je veux, et où je veux ! Je les avais les 80 euros, ce n’est pas le problème, mais je n’aime pas cautionner certains abus. Pour vous donner une idée, le trajet de 3 heures, La Paz/Coroico en bus, coûte 2 euros !!

En Bolivie, tout est abordable. On a une chambre pour 6 euros, un déjeuner pour 2 euros, les microbus à 30 centimes, etc… Sur le même rapport d’argent, imaginez qu’un déjeuner coûte 80 euros, sous prétexte qu’il y a un dessert et une belle déco. Ce n’est pas être radin, mais il y a une éthique du voyageur, et à fortiori dans les pays pauvres.

Je préfère nettement « donner » mon argent à ceux qui en ont vraiment besoin, comme par exemple les nombreux vendeurs de rues (certains vendent une dizaine de fraises sur un plastique parterre, un verre de jus frais, les cireurs de chaussures, la mamie qui fait son frichti sur le trottoir, etc), qu’à une agence qui n’a pas besoin de 1 euro pour manger chaque jour.

A Coroico, j’avais trouvé un mec qui voulait bien prendre la vieille piste, mais il fallait que je trouve 4 autres personnes pour que le voyage soit rentable pour lui. J’ai passé une journée à chasser le touriste, à mettre une annonce à l’office de tourisme, et résultat : nada ! Soit les touristes avaient peurs, soit il m’en manquait…

En persistant quelques jours de plus j’aurais pu constituer un équipage, mais devant tant de difficultés, j’ai laissé tomber. Mon instinct me disant que si j’avais tant de mal à prendre cette route, c’était peut être le signe qu’il ne fallait pas la prendre… No se !

J’ai donc quitté Coroico « normalement », par cette nouvelle route qui est quand même bien jolie. Au départ, je repère 2 jeunes argentins qui prennent le même bus que moi. Ils ont l’allure « peace & love » avec leur chapeau cloche et leurs fringues colorées. On part.

Le bus emprunte une piste dans la montagne pendant 20 min, puis ça monte progressivement sur une route goudronnée, avec le vide impressionnant tout près. Tout à coup, dans le sens inverse, un 4x4 double un camion et on se retrouve à 3 véhicules sur la même route ! Ca passe juste, dans un concert de klaxon… Puis, pendant 2 heures de grimpe tout roule : paysages superbes, allure tranquille.

Soudain, un des argentins se met à taper fort dans ses mains, puis il siffle très fort. Tout le monde le regarde, ahuris, mais en fait c’est devant que ça se passe : le chauffeur s’endort !!! Grâce aux bruits de l’argentin, il « refait surface ». Le hippy va lui donner des feuilles de coca, et demande à son pote de jouer de ses percussions, histoire de maintenir le chauffeur éveillé. Logique locale.

Le plus dingue c’est qu’il y avait 2 mecs assis à côté du chauffeur, mais ils dormaient ! On n’a pas eu le temps de sentir le bus dévier, mais heureusement, car même si dans ce sens on roulait côté montagne, il aurait fallu quelques secondes pour aller dans le vide ! Mine de rien, l’argentin nous a tous sauvé la vie…

Au bout de 5 min de percussions, l’ambiance devient de plus en plus cool dans le bus. Tout le monde « surveille » le chauffeur, et les argentins se déchaînent : l’un joue un rythme, l’autre improvise en chantant. Puis les passagers (95% de boliviens) se mettent à taper des mains. Mon appareil photo est maintenant une antiquité, et les vidéos ont un son désastreux. Petit extrait ci-dessous :

Plus tard, le chauffeur repique du nez ! Cette fois, plusieurs personnes s’en aperçoivent.
A l’approche de la capitale, il est parfaitement éveillé (pas trop tôt !) et il vaut mieux car la conduite est nettement plus musclée dans le chaos urbain…

Arrivé à La Paz, je dis adios (et merci !!) aux argentins et je traverse la moitié de la ville avec un microbus, pour me rendre à une autre station de bus. Direction ? Je ne vous dévoile pas ma prochaine destination, un peu de suspens…

¿ OU SUIS-JE ?

2008-01-20T16:16:00.000-08:00

Un petit jeu : Regardez les photos ci-dessous, et essayez de deviner dans quel pays je suis…

Non, je ne suis pas en Nouvelle-Calédonie, je suis toujours en Bolivie. Mais souvenez-vous, ce pays n’a pas de mer !! Alors, où suis-je ?

Réponse : Je suis dans la ville de Copacabana, au bord du lac Titicaca !!!

COPACABANA, cette ville connue de tous, évoque les plages immenses, le soleil, les filles en string… Ouais mais ça, c’est le Copacabana du Brésil !!! L’autre Copacabana, en Bolivie, présente un tableau plus… raisonnable.
Je dis « raisonnable », car la religion a énormément marquée la ville depuis des siècles, et encore aujourd’hui ! Mais c’est aussi le berceau de la civilisation Inca, son lac légendaire, L’île du Soleil, Manco Capac, et des mystères…

Bienvenidos à Copacabana, ville d’histoires et de beautés !! Mais sans histoires de string…

Avant d’arriver dans une ville, un village, je visualise, j’imagine. Copacabana m’était toujours décrite comme une étape touristique.
A seulement 5 km du Pérou, ce lieux voit défiler à longueur d’années les voyageurs qui passent d’un pays à l’autre. Mais attention ! Je savais aussi que Copacabana était un lieu sacré par rapport à la culture Inca.

J’avais bien sûr entendu parler de l’Isla del Sol et l’Isla de Luna. Et malheureusement, je savais qu’il n’y avait pas de filles en string sur le bord du lac…

Selon la légende, un marin bolivien se serait perdu au large des côtes brésiliennes, et il aurait juré à la Vierge Copacabana (de Bolivie), de donner son nom à la première terre qu’il rencontrerait. La suite, vous la devinez…

Dès que je suis arrivé, dès les premiers pas dans la ville, je me suis senti bien. Il est des lieux comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre, et apprécier. Bon d’accord, il y a des touristes, mais ils sont très... décontractés (on se croirait dans les années 60) et les regarder devient un vrai divertissement !

La ville est beaucoup plus petite que dans mon imagination. Il y a une petite place, l’incontournable Basilique de Nuestra Señora de Copacabana, et 2 grandes artères qui descendent vers la mer, euh pardon ! le lac.
Ben justement, venons-en au lac Titicaca. La vache c’est grand !!!!!!!!!!

Déjà, en bus, bien avant d’arriver à Copacabana, on longe cette immense étendue d’eau, et tout de suite, on se croit au bord de la mer. Je vais encore vous faire rire, mais le lac Titicaca est le lac (navigable) le plus haut du monde !
Voilà, c’est fait, vous pouvez arrêter de rire.

C’est très étrange, car comme on a l’impression d’être au bord de la mer, on a du mal à s’imaginer en marchant sur le bord de l’eau, qu’on se situe à 3800 m !!
Par exemple, si l’on monte la petite colline de 200 m qui est dans la ville, on se retrouve fatalement à 4000 m d’altitude. Et comme d’habitude, l’effort se fait sentir.

Si vous cliquez sur la carte ci-dessus, vous pouvez voir que la route qui va de La Paz à Copacabana, s’arrête au bord du lac. Pour aller sur l’autre rive, il faut prendre un bac. Ca c’est une bonne surprise !

Le petit village de Tiquina, vit au rythme du trafic des bacs. Des adolescents s’occupent des manœuvres pour faire accoster les barges, répétant ainsi des gestes qui n’ont pas beaucoup changés depuis des siècles.

Pendant que le bus est pris en charge pour la traversée, on peut prendre un petit bateau pour attendre en face.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec le temps, les hommes des hauts plateaux se sont adaptés aux conditions atmosphériques : ils ont une cage thoracique plus grande que nous, et leur organisme produit plus de globules rouges. Voilà pourquoi les indigènes des Andes (idem au Tibet) ont souvent les pommettes très rouges. En France par exemple, c’est dû au pinard.

Trois mots sur la basilique de Copacabana : nom de Dieu !!
Voilà, c’est fait... Non, sans rire, c’est du bel ouvrage. Elle ne ressemble pas aux tas de pierres qu’on a tellement l’habitude de voir en Europe (je taquine).
Elle fut édifiée en 1550, et elle héberge la fameuse sculpture de la « Virgen de la Candelaria », qui est la patronne de la Bolivie (ben oui, il en faut bien une).

C’est tellement beau, que le Pape (le vrai, Jean-Paul II) est venu faire un show ici.
Puis il est allé faire un tour de pédalo sur le lac. Il paraît même qu’il a dit : « ooh, on dirait la mer ! » (En Polonais).

Et maintenant, un truc de fous :
Tous les jours, devant cette basilique, dans un rituel bien précis, les boliviens viennent avec leur véhicule pour le baptiser !! Tous les matins je vous dis !!!!
La première fois que j’ai observé le phénomène, j’étais bouche bée, le sourire aux lèvres (si c’est possible, essayez).

Je vous explique le truc rapidement : Les véhicules (4x4, camions, voitures, taxis, camionnettes) font la queue pour se placer devant la basilique. La famille décore la bagnole avec des fleurs et des icônes religieuses super ringardes.

Le Padre arrive en soutane, et fait le tour du véhicule en l’arrosant d’eau bénite, jusqu’à l’intérieur.
Le meilleurs arrive : toute la famille se réunie à l’avant de la voiture, le capot ouvert, avec un jouet qui ressemble à leur véhicule. Tout ça s’achète à 3 mètres à côté. C’est rodé comme affaire !

Le Padre se pointe et arrose la famille, le moteur, et psalmodie quelques prières. Tout le monde a la tête penchée vers le sol, personne ne pète.
Ensuite, la famille jette des pétales de fleurs partout, et chassent les mauvais esprits avec des pétards.

Et enfin, avec des bouteilles (Coca, bière, mousseux, selon la fortune personnelle) ils arrosent la voiture. (Ne riez pas, chez nous, on fracasse bien une bouteille de Champ’ sur les navires neufs…). On s’embrasse, on fait une photo et on part à fond, persuadé qu’il n’arrivera rien…

La religion, en Amérique latine, tient une place qu’on a du mal à imaginer en Europe. Par exemple, il est très fréquent de trouver dans le salon d’une famille, une Vierge accrochée au mur, et juste à côté, un poster d’une femme en string. Ben ça, chez les cathos de chez nous ce n’est pas possible !!

En revanche, la Vierge en string je n’ai jamais vu. (Je savais que j’arriverais à parler de string sans être au Brésil)

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’origine du nom « Copacabana », vient du langage Aymara : Kota Kahuana. Ce qui veut dire : vue sur le lac. C’est sûr qu’on ne peut pas le rater…

La religion est omniprésente à Copacabana. En haut du Calvaire (comprenez, la colline de 3800 + 200 = 4000 m), se trouvent un lieu de prières. On y accèdent par un escalier de pierres, à l’ombre de grands pins et d’eucalyptus. Ca sent bon, et les asthmatiques ne font pas les malins en montant.

Horsmis les touristes, tous les jours, il y a des locaux qui montent pour allumer une bougie ou demander l’impossible à la Vierge.

Arrivé à la première plateforme, il y a une statue de la Vierge, pour bien rappeler pourquoi on est là... Des boliviens entretiennent de petits feux, font brûler de l’encens et invitent les fidèles à faire des prières, des vœux... j’ai pas tout compris mais ça sentait bon.

Un autre escalier de pierres, un peu casse-gueule, invite le passant à continuer au sommet, et les asthmatiques se ravisent... En haut du Calvaire, on retrouve le savant mélange de religion et de business : des dizaines de boliviens sont installés à côté de foyers de prières et des grandes croix en pierres (il y a même encore une Vierge !).
Là, ils vendent des fringues, du Coca-Cola, des jouets, des bougies, bref, tout ce qu’on ne peut pas acheter en bas :)

On a une belle vue sur la ville, et il est de bon ton de se faire prendre en photo avec un sourire satisfait.
Je suis resté pour voir le coucher du Dieu Soleil, mais je n’avais pas pensé (c’est très bête) qu’après le coucher du soleil, il n’y aurait pas de lumière pour redescendre... Du moins, sur la portion la plus haute et la plus casse-gueule. L’endroit était désert et c’est bien dommage, car mes commentaires pendant la descente valaient le coup…

J’ai programmé le déclenchement automatique. Une petite fille, absorbée par ma mise en scène, fait tomber sa bouteille de Coca-Cola au moment du « clic ! »

La légende de Manco Capac
Une légende raconte qu’Inti, le Dieu Soleil, aurait envoyé 4 hommes et 4 femmes sur terre. Ceux-ci seraient alors sortis du lac Titicaca. Ils avaient pour mission de trouver le lieu idéal pour établir une grande civilisation : celle des Incas. Des quatre couples, trois ont disparu, laissant seuls Manco Capac et sa femme Mama Ocllo.

Là où s’enfoncerait le bâton en or de Manco Capac, serait le lieu idéal pour développer la civilisation. Ce lieu devait être Cuzco, au Pérou.
Récupération marketing oblige, une compagnie de bus a prit le nom de Manco Capac ! Mais aussi une compagnie de bateau, un magasin d’artisanat, une épicerie, etc.

Je n’ai pas terminé avec la religion ! J’étais à Copacabana depuis 2 jours, lorsque j’apprends qu’il va avoir lieu la fête de la “Virgen de Candelaria”. Pas de quoi s’exciter me direz vous. Que nenni !! Pendant 3 jours, la ville se transforme en une espèce de carnaval.

Ce n’est pas Rio (et ses fameux strings) mais l’évènement est très amusant ! Il y a des centaines de costumes différents, c’est très gai, et même si je ne vois pas le rapport avec la Vierge, eux le savent.

Tout commence à l’aube, avec le défilé incessant de danseurs traditionnels, en costumes et en musique s’il vous plaît, qui sautillent dans toute la ville ! Des groupes viennent de toute la Bolivie, et même des pays voisins (mais pas du Brésil). Le soir ça picole grave, et on retrouve des mecs endormis sur les trottoirs, et des musiciens qui titubent avec leur tuba au bord du Titicaca.

Le plus surprenant, c’est que le lendemain, à 7 h du matin, re fanfare !!! 3 jours comme ça ! Le jour, dans les petites rues adjacentes, des postes de télévision montrent sur DVD le montage de la veille. Les gens adorent revoir les défilés, et tout le monde rigole en reconnaissant Pedro qui fait une fausse note, ou Maria qui perd son masque…

Je suis content d’avoir vu les boliviens faire la fête. Malgré le chaos apparent, la foule et l’alcool, je n’ai vu AUCUN débordement de violence ! Les gens venaient vers moi pour savoir d’où je venais, et me disaient de faire des photos (même quand je n’avais pas l’appareil). De très bons souvenirs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’origine du mot « Titicaca » ne vient pas du nom d’un Inca constipé, mais tient son nom du rocher Titi Khar'ka (ce qui signifie en aymara « Roc du puma »), qui se situe sur l’Isla del Sol.

Quelques photos de rue :

Elle se protège du soleil couchant, pas de moi !

UN TRESOR AU FOND DU LAC ?
Quand Francisco Pizarro captura l’empereur Atahualpa, en 1532, il lui promit la vie sauve en échange d’une rançon colossale, constituée d’or et d’argent. Ce trésor devait remplir la pièce où Atahualpa était prisonnier, soit : 35m² de surface, sur 2 mètres de haut !

Sur le lac Titicaca, une navette de barques convoya des kilos d’or et d’argent, entre la rive est, et la rive ouest.
Mais le 29 août 1533, quand les hommes d’Atahualpa apprirent que Pizarro avait exécuté leur empereur, de colère et de dégoût, ils jetèrent le trésor dans les eaux du lac.
Mais Cousteau n’a pas plongé par là ? Enfin, c’est grand je sais…

L’ISLA DEL SOL

L’Isla del Sol, est le véritable centre de la mythologie Inca. C’est d’ici que seraient partis Manco Capac et Mama Ocllo pour aller fonder la Cité des Incas.
Aujourd’hui, au milieu des ruines précolombiennes et des terrasses aménagées en cultures, vivent des indigènes, bousculés par le tourisme de masse. Sur cette île mythique, on parle encore les langues ancestrales, et l’on empreinte les mêmes chemins que les Incas, sous le regard stoïque des lamas.

Le plus beau en approchant les îles, c’est la vision inattendue à l’horizon, de la cordillère Royale !
Quel plaisir de ressentir la chaleur au sommet de l’Ile du Soleil, d’admirer l’immensité du lac au reflet miroir, et au loin, les pics enneigés !
J’ai de plus en plus de mal à comprendre le bordel qu’on mit les Conquistadors en arrivant ici…

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’expression « c’est le Pérou ! » est une référence aux mines d’argent de la ville de Potosi, en Bolivie. C’est ici, au milieu du XVIème siècle, que fut découvert le gisement le plus fabuleux de tous les temps !!! Mais à l’époque, l’endroit appartenait au Pérou, d’où l’expression.
Grâce à cette mine (El Cerro Rico), l’Europe a accumulée tellement de richesses que cela a donné naissance au capitalisme.

En face de l’Ile du Soleil, l’Ile de la Lune. Autrefois, cette petite terre, n’était habitée que par des vierges destinées aux sacrifices du Dieu Soleil (quelle belle époque !)

Un lama a oublié son costume d’âne pour passer inaperçu…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les lamas, sous leur air supérieur, sont de gros déconneurs. Et je ne les ai jamais vus cracher !

DANS 2 JOURS JE SERAI EN FRANCE

2008-01-19T12:26:00.000-08:00

Depuis hier, je suis un peu plus concentré sur mon retour : confirmer le vol, vérifier les horaires etc… et puis je viens de faire un morceau de route en bus, qui reste assez impressionnant : Copacabana/La Paz/Arica/Calama/San Pedro. Ca ne vous dit rien, mais je peux vous affirmer que sortir d’un bus pour en prendre un autre, nécessite une certaine habitude !

Déco de bus :

Et puis c’est marrant, car pour moi, le voyage est un peu terminé, puisque je rebrousse chemin. Mais je continue de faire des rencontres étonnantes ! Un exemple :
Je suis donc revenu à San Pedro, le village d’oasis. Hier soir, Raviera (une amie) me passe la clef de sa maison pour que je puisse laisser des affaires chez elle. Simple. Sauf que, comme tous les chiliens, elle parle très vite (mais avec elle, même les chiliens tendent l’oreille !) et je ne saisi pas 100% de ses explications.... Elle me griffonne un plan, mais de toute façon c’est un coin à l’écart du centre, dans une rue non goudronnée (donc poussiéreuse), sans nom, sans numéros, pas d’éclairage et plein de chiens… et bien sûr, il commençait à faire nuit (ça paraît incroyable mais c’est comme ça !)

Il n’y a pas d’endroits dangereux à San Pedro, et généralement, les chiens ne poursuivent que les motos. Donc je pars dans ce coin paumé et bien sûr, je ne trouve pas la description de sa maison, et la nuit, c’est délicat d’entrer dans un jardin pour essayer la clef…

Donc, me voilà au milieu de la piste, en pleine nuit, quand soudain j’aperçois une petite lumière (non ce n’est pas la fée clochette).
Un mec arrive sur son vélo et en tient un autre à la main, avançant chaotiquement sur le terrain défoncé. Je lui demande s’il connaît Raviera (c’est une pipelette assez connue) mais sans succès.

Et là, le mec me propose de rentrer avec lui dans le centre avec l’autre vélo car il n’avance à rien comme ça. Ca nous arrange tous les 2, donc j’accepte !

Conclusion : si vous êtes dans un village dans le désert, la nuit, un peu perdu et qu’il n’y a personne, un mec peut arriver avec 2 vélos, et vous pouvez rentrer en 5 minutes ! Moi ça m’amuse.

Donc théoriquement, le blog s’arrête là, puisque demain je redescends à Santiago pour mon vol de retour. Mais la magie des imprévus, fait qu’il est fort possible que je rajoute quelques lignes… no se !